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Hallo zusammen,


da ich gerne meinen DF76C einen neuen Motor gönnen möchte,wäre meine Frage folgende:

Ist dieses Setup mit Akku NIMh 8.4V/650mAh 10er Ritzel Fliegbar?

Walkera Motor Brushless 180L und 30 A Regler

Type 180L
Arbeitsspannung 6 - 18 V
Umdrehungen/ V 3200 U / Min.
Leerlaufstrom < 2A
Innenwiderstand 87 mOhm
Durchmesser/Länge 20 x 40 mm
Wellendurchmesser 2,0 mm (einseitig abgeflacht)
freie Wellen-Länge 13,5 mm
Gewicht 65 g

1 x Brushless Regler 30A

Spannungsbereich 6 - 17 V
Max. Dauerstrom 30 A
Kurzzeitiger Strom 50 A
Innenwiderstand 4,4 mOhm
BEC Strom 3,0 A
Gewicht ca. 33gr



Gruß

Alex

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DF76C,Haupt/Heckmotorkühlung
Karbonheckausleger

Ui mit NimH und nem Walkera Regler würde ich das nicht machen, der ist von Haus aus auf LiPo abschaltung programmiert und lässt auch nichts anderes zu.
Mit einem gescheiten Regler den du auf NimH programmieren kannst sollte es aber klappen, evt. musst du aber das Ritzel vergrößern, je nach Hauptzahnradzähneanzahl. Habe in meinem 22E eine übersetzung von 10:124 und fliege mit gerechneten 2500U/min bei 11,1 Volt LiPo. Über den Motor kann ich nur Positives sagen

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Ich habe meine Geräte zwar im Griff aber fliegen kann ich trotzdem nicht
Wayne?!

Über den 180BL von Walkera was Positives sagen??? Hm....

Also, die Leistung war in meinem 36er ja ok, aber gehalten hat er nicht lange. Er wird offenbar einfach zu heiß! 10 Minuten schweben am Stück, dann sollte er LANGE Pause machen.

Aber es gibt ja Kühlkörper - vielleicht kann da jemand Erfahrungen beisteuern? Wie gesagt: Leistung war ja OK.

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- Momo
SJM-290(400) V2 - flugfähig, eingemottet
Barracuda 36B - zerlegt
Mini-Titan - neu und ungeflogen
Graupner Jet Ranger Uni-60 - Freilauflager und Motor defekt
Status: nach mehreren Jahren Pause vermutlich "Crashen mit Deppenkreuz"...
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Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie also kostenlos verwenden. Sie ist allerdings nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen...

ich kann mich auch nicht erinnern was gutes über ihn gelesen zu haben ! nimm lieber einen 450 TH oder f da hast du mehr von ! den kannst du auch mal weiter gebrauchen !

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1x Microhelichassi mit JGF TH500 3x65MG an der Taumelscheibe
speed carbon digital FS61 am Heck.
1x SJM 430 mit AC-3X Flybarless
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Depron F-14 mit Schwenkflügel und einem T500
Funjet mit th500
Das Ganze wird abgerundet durch eine FF9 die versucht das die ganzen Modelle bei Bedarf in der Luft zu halten

Status: Loopings rollen,Kopf schweben im Ganzen und rundflüge und achter auf dem kopf verfeinern und gekonnt abstürzen

Also ich habe 2 Stk geschlachtet, einen MIT Kühlkörper.

Probleme gabs mit der 2mm Welle, die am Ritzel bricht.
Dann wird er zu heiß, so das der Magnet "stirbt".
Außerdem schlagen die Lager aus und er wird eklig laut.

Für´n 10er mehr gibts was Besseres.
Der 450F erscheint mir allerdings etwas überdimensioniert. Der zerreißt den armen Kerl ja .


Gruß
Al

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Zu viele Helis aller Klassen und Herkunft

stimmt und wenn er noch ne weile von 3d Weg ist wird wohl der 450 TH ne gute wahl sein !

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Das Ganze wird abgerundet durch eine FF9 die versucht das die ganzen Modelle bei Bedarf in der Luft zu halten

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Jauh, genau den habe ich in meinem DF60 und bin sehr zufrieden.
Laut Datenblatt zieht er nur max. 16A. Das passt dann auch mit nem kleinen 10C Akku.
Keine der Komponenten in dem Heli wird mehr als "Lauwarm" .

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Zu viele Helis aller Klassen und Herkunft

Heiss ??? Vielleicht sind die Helis einfach zu schwer für den kleinen, bei mir wird er ca. 30° warm egal welche Flugzeit.
Lager sind auch noch Ok und sonst bin ich auch zufrieden. Aber natürlich stimm ich euch zu das es sich rendiert gleich was Teures zu kaufen, das habe ich inzwischen auch gelernt, aber macht mir meinen kleinen Motor net schlechter als er ist

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Ich habe meine Geräte zwar im Griff aber fliegen kann ich trotzdem nicht
Wayne?!

Mag sein, daß der Motor mit einem leichten 22er funktioniert, mit meinem 60er (680 g) war er sicher überlastet.
Er flog zwar fast 15 min mit einem Akku, aber anfassen konnte man ihn danach nicht .
Mit meinem neuen Motor fliegt er nur noch knapp über 10 min.
Dafür wird er aber nicht heiß und hat deutlich mehr Dampf bei "Not-Vollpitch" nach einem Durchsacker

Sooo viel teurer ist er aber nicht .


Gruß
Al

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Also den 180L mit dem WK Regler kann ich nur im DF4 empfehlen da er im DF36 einfach zu stark belasted wird und ihm dann gerne die Lager fressen oder der Regler in Rauch aufgeht.

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Gruss Jens

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Wer , wie , was ! Wieso , weshalb , warum ! Wer nicht Fragt bleib dumm !!
BL Walkeraregler mit Abschaltung ? Hab ich was verpasst ?
Wann soll der Regler abschalten ?

Habe davon noch nichts bemerkt !

In meinem DF36 wurde der BL Motor , Outrunner , WK-WS-26-001 (3500) verbaut . Als Ersatz habe ich WK-WS-30-002 (1900) , auch ein Outrunner , mit gr. Ritzel liegen .
Bei dem 3500 hat´s mir das obere Lager zerfressen . Konnte ich noch reparieren (Neues Lager 7x3x3mm) .
Er scheint sich aber besser zu kühlen als der 180´er .

Der Walkera-Regler geht gerade so . Ich denke , da gibt es bessere .
Zum ersten , die Klingelstrippen und einen BEC-Stecker . Was zwangsläufig dazu führt :

Zum Zeiten , der fette Alukühlkörper , der im Schrumpfschlauch steckt .

MfG

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Dragonfly 4 : Alukopf , Federstahlpaddelstange , 2s oder 3s LiPo (mal sehen , Testphase läuft) , Graupner Ultramat 10 +
LiPo-Balancer-Plus , Conrad LiPo-Saver . 370 SD Motor , Conrad Servo´s , Hillepaddelgewicht auf Heckrotorwelle (Gummi´s behindern den Flugverkehr)

DF 36 V2 , BL & Regler von Walkera

Runter kommen Sie alle !
Wenn auch manchmal unsanft !

Hallo Hilfe
Wir fliegen mehrere 37 er und haben einen abgebrannten 180er Motor
Eigentlich ging er gut und nach dem aufglühen -mit Rauch bemerkte ich
dass die Schwachstelle die Anschlusskabel des Motors sind (waren).
Beim Stecker einer Phase war der aus 3 isolierten Adern bestehende Anschluss kurz nach der Lötung im Stecker unterbrochen(von Schrumpfschlauch verdeckt) eine Ader war OK.
Das passiert durch hantieren am Stecker (zum einstellen und kontrollieren der Servos und Pitch ...) damit der Motor nicht anläuft.
Hat wer eine bessere Lösung statt Motor abstecken?
Übrigens dürfte sich das selbe Problem beim Walkera Outrunner (GOLD) ergeben -gleiche Anschlussweise durch 3 massive isolierte CU Drähte der gleichzeitig Wicklungsdraht ist und mit Schrumpfschlauch isoliert ist (bei mir)

Weiters brennen die Walkera BL Regler ab (jetzt schon der dritte !! von 5)
immer beim Anstecken. Hat da jemand ne Lösung ? Werden auf anderen umsteigen - müssen .

Heligrüsse
Manfred

Hallo !
Das abrauchen eines Walkera-Reglers hatte ich auch mal .
Beim Anstecken des Reglers hatte ich bemerkt , das dieser eine Tonfolge über den Motor abgiebt .
Der Motor wird kurzzeitig als Signalgeber/Laustrecher genutzt .

Meine Erfahrung ist folgende :
- Den BL-Regler , sollter er kurz an der Spannung gewesen sein und mit der Tonfolge begonnen haben , nicht sofort wieder einschalten .
(Immernoch mal eine Minute abwarten )
Ich hatte den Fehler gemacht , ihn nach 15 sec. wieder einzuschalten !
Puff , zisch und Ende .

- Den Regler nicht wieder einschalten wenn der Motor , wegen dem fehlenden Freilauf , noch dreht .
Eine Rückspannung durch den Motor würde sich der Regler auch auflösen !

Das beim Anstecken sich der Regler sofort auflöst finde ich schon merkwürdig .
Darum sollte die elektrische Verbindung zügig verlaufen und ohne Unterbrechung .

Was das abziehen und aufstecken der BL-Motoren an den Regler angeht ist es eigendlich recht einfach zu erklären .
Kupferkabel brechen an der Stelle , wo sie aus dem Stecker kommen .
Genau an der Stelle wo sich der Übergang befindet .
Wenn der Stecker gelötet ist , ist das Phänomen besser zu beobachten .
Wenn also eine Ader von 3 o. 4 Adern bricht , bekommt man sowas auch nicht mit einem leichten Zugtest heraus .
Ich würde daher mal leichtsinnigerweise sagen :
Transparenten Schrumpfschlauch benutzen oder Schrumpfschlauch verwenden , der auf der Innenseite mit einer Art "Heiskleber" beschichtet ist .
Das gibt neben zusätzlichem Halt auch eine gewisse Steifigkeit und das Kabel bricht nicht am Stecker . (Dafür hinter dem Schlauch)

Jeder gute Elektriker , Radio und Fernsehmechaniker oder erfahrende Modellbauer kann dir bestätigen , das gelötetes Kupfer immer im Übergang von hart auf weich , bricht .
Abhilfe nur durch quetschen der Stecker und vorher den Schutzlack der Einzel-Kupferadern entfernen .
Das aber nicht mit Hitze (macht CU weich) oder mit einem Messer (machen Kerben , an den Stellen wird es auch brechen) !

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